Llegar a Fujian a mediados de noviembre es entrar al trópico tonificando los pulmones del Beijing invernal. El mar es el gran protagonista de Xiamen, su centro portuario, una urbe esparcida por una bahía semiabierta que mira de frente al estrecho de Taiwán, pero ese es solo el comienzo…
AZUL MARINO
En el primer vistazo a la capital económica de la provincia sus árboles de mango, framboyán, ceiba y laurel, a 24 grados de latitud norte, aproximadamente la misma del Caribe. Esta es una urbe que según sus residentes es como una canción que quiere ser oída por todos. En sus calles el verde alcanza la máxima expresión mediante la prolijidad de las plantas. Como las buganvilias, que crecen lo mismo en los pasos peatonales que en las paredes laterales de sus autopistas elevadas y serpenteantes. Entonces, uno entiende por qué aquí el aire es de óptima calidad en el 99 por ciento de los días del año; sin embargo, nos advierten que no siempre fue así.
Xiamen es una palabra incluida en la carrera política de Xi Jinping, quien comenzó aquí su iniciativa de civilización ecológica. Justo un año antes de que el hoy secretario general del Partido Comunista chino llegara a esta parte del país habían iniciado la limpieza de la bahía. Mas, sería bajo su mando como gobernador de la provincia desde inicios de este siglo que tomaría fuerza el alto sentido ecológico que la caracteriza. Los resultados alcanzados tienen mucho que ver con ese empuje inicial, destaca Zhang Yan, miembro del Comité Provincial del Partido de Fujian.
El botón de muestra es Yundang, otrora ensenada marina convertida en lago gracias a un sistema de compuertas que asegura la circulación del agua salada y la protección contra las inundaciones que traen las mareas de surgencia de los tifones. El ingeniero jefe del sistema cuenta que en su infancia evitaba acercarse a esta zona por su pestilencia y mosquitos: "tan grandes como moscas".
En la ribera del lago aún vive un árbol, a pesar de que su presencia obstruye el paso de los transeúntes por el paseo ribereño. La voluntad popular de mantenerlo en pie refleja cómo piensa esta gente, que ha preferido la convivencia antes que la ilusión del control sobre el medio ambiente. Al centro de Yundang observamos una isla artificial edificada con el limo del fondo, a propósito de la cumbre del Brics del 2017. Hoy los alrededores de este espacio al cual han regresado el plancton, los peces y las aves, es el espacio más cotizado en el mercado inmobiliario local.
Justo en una de las entradas de la bahía está la isla de Gulangyu, a la que se accede en ferrys que cruzan un mar tropical cuyo olor evoca a las aguas del Puerto Padre distante. Por la fuerza, desde mediados del siglo XIX Xianmen fue uno de los enlaces de China con el exterior y en ese cambio esta ínsula tuvo un lugar protagónico, pues aquí se asentaron los consulados y misioneros extranjeros, así como las oficinas de navieras y correos internacionales.
Casi dos siglos después, en las residencias, calles estrechas e inclinadas o en las paredes de ladrillos, a veces carcomidos por el salitre de Gulangyu, confluyen los estilos ardecó neoclásico, neocolonial y ecléctico que la hicieron merecedora de incluirse desde el 2017 en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Los sonidos de los órganos y pianos de las iglesias católicas o protestantes son la música que nos acompaña; de los primeros, el más grande llegó desde un templo cristiano de Boston en la década de 1920. Se necesitaron tres años y más de 30 millones de yuanes para devolverle su esplendor original; ese que nos permite escuchar en la acústica de un edificio art nouveau a Bach o Beethoven, interpretado por la joven concertista Wei Yingning.
Taiwán "suena" una y otra vez en Xianmen porque este es el punto más cercano de la China continental con esa isla, tanto que a ambos lados del estrecho que las separa se habla el mismo dialecto y sería prácticamente imposible diferenciar a los habitantes de uno u otro lugar. Dicha cercanía geográfica y la evolución histórica del diferendo interno se hace notar aquí de muchas maneras. Lo mismo en un licor envasado en botellas con forma de proyectil, evocando la época de los duelos de artillería entre ambos lados del brazo de mar; que en la toponimia de una playa desde la cual reivindican con caracteres bien nítidos el propósito de alcanzar la reunificación nacional mediante una fórmula peculiarmente china: "Un país, dos sistemas".
En Xiamen funciona una de las zonas económicas especiales creadas justamente en conexión con la ínsula taiwanesa. El Gobierno provincial aprovechó esa ventaja colocando a la rada citadina entre los puntos relevantes de la industria nacional de cruceros y el traslado de contenedores a más de 100 puertos de 50 países.
VERDE DE MONTAÑA Y TÉ
A casi 300 kilómetros por hora atravesamos por la costa las ciudades de Quanzhou, Putian y la capital provincial Fuzhou, antes de tomar rumbo noroeste y emprender el ascenso por los caminos de hierro hasta la elevada Nanping. La inmensidad marina da paso a los ríos de aguas coloreadas por el limo y las crestas siempre verdes. En las aldeas, las casas de adobe y tejas negras fenecen ante edificios amarillos de cubiertas a dos aguas, en valles montañeses de sembradíos de pastos, plátanos, arroz y casas de cultivo de vegetales. Sobre las laderas, únicamente las torres de alta tensión eléctrica y las radiobases de la telefonía celular se atreven a erigirse entre la tupida floresta de coníferas y bambúes; cada cuanto ceden paso los cultivos de té. En lontananza los cúmulos nimbos besan las cimas señalando las lluvias frecuentes.
En la geografía agreste de esta parte de la provincia los túneles y puentes de varios kilómetros de largo son los protagonistas constantes de sus autopistas y vías férreas, construirlos cuesta 10 veces más caro que en las llanuras. Por eso, las empresas de Fujian tienen particular experiencia en esta tarea, al punto de acaparar el 80 por ciento las obras ingenieras de ese tipo en el resto del país.
Esta es la China rural de edificios obreros, de gente simple que mira con asombro a los extranjeros y ha escuchado hablar de la pandemia de la covid-19 solo por los noticieros. Aquí empresas como la Sunner Group, dedicada a la cría de pollos de engorde y procesamiento de alimentos, son el centro de la actividad económica de ciudades como Guangze, cuyos habitantes aportan el 60 por ciento de sus más de 28 mil trabajadores. "En los 40 años de reforma y apertura hemos experimentado un gran desarrollo. Nuestra tecnología empresarial está ahora en línea con la de Europa y Estados Unidos. Nuestro enfoque es la alta calidad", comenta su presidente Fu Guangming. Sunner es el principal proveedor de los establecimientos en China de cadenas de comida rápida como KFC y Mc Donald's. Sin embargo, aclara Guangming, ambos clientes son menos de la quinta parte de todos a los que surten en el mercado nacional.
En este condado del curso superior del río Min, notorio por la agroecología, nos sorprende la presencia en los mercados de un ron hecho a partir de la caña de azúcar, tan exclusivo que ni siquiera aparece en las plataformas de ventas on line más usadas por los chinos como Taobao. La dulce gramínea llegó aquí a mediados del siglo XVI, y pervive en estos licores salidos de medianas industrias, nutridas por cañaverales que los campesinos locales solo cortan a los tres años de sembrados, y a los que le atribuyen cualidades curativas.
Más arriba está Zima, que hace honor al significado de su nombre: detener el caballo, pues justamente eso hacían allí los viajeros que pasaban por este pueblito a 300 metros sobre el nivel del mar, de más de mil años de antigüedad y sumido en la neblina. En la época imperial la gente lo atravesaba por caminos distintos según su clase social o jerarquía. Es un lugar apacible de cultivadores de arroz y té que antes bajaban a la cabecera municipal en autobús. Hoy la media hora de camino por carretera recién asfaltada la hacen en autos propios. Ellos recuerdan con particular dolor el gran deslave de marzo de 1998, que tornaron en impulso a la repoblación forestal de las laderas liderados por el entonces gobernador provincial, Xi Jinping.
Más abajo está la ciudad de Wuyishan, cuya alma es el monte Wuyi, incluido desde el 2017 en la lista de Patrimonio Natural por la Unesco. Esta elevación cárcica es el final de un recorrido de nueve recodos de oeste a este por el arroyo Nine Bend, sobre balsas de PVC que imitan al bambú. Las embarcaciones son conducidas por parejas de barqueros que en perfecta armonía las mantienen en la dirección correcta clavando sus varas de bambú de cuatro metros de largo y punta metálica sobre el fondo colmado de rocas chinas pelonas.
Uno esperaría ver cuerpos fornidos en quienes han dedicado hasta 20 años de sus vidas a una profesión a todas luces extenuante; sin embargo, tiene en frente a hombres delgados de sonrisa afable que añoran el fin de la pandemia para volver a hacer más de un recorrido al día. En las riberas, la gente acampa o recorre los senderos por sobre las paredes de roca sin otro sonido acompañante como no sea el de las aves silvestres y el agua escurrida por los rápidos.
Pero lo que realmente corre por las venas de esta parte de Fujian es el té oolong y el negro, ambos originarios de aquí y que desde 1662 salieron a recorrer el mundo por una antigua ruta que, de la mano de comerciantes portugueses y neerlandeses, tenía como punto final las mesas de los lores británicos.
En jardines como el de Yanzike crece este cultivo con métodos agroecológicos en rotación con otros como la soya y protegido por lámparas insecticidas y piscinas de reciclaje que previenen la contaminación secundaria. El Yanzike es administrado por la cooperativa Xingcun que lo oferta en cinco tiendas de franquicia. La empresa Roca Ruiquan hace lo propio a una mayor escala, a través de por lo menos seis variedades de té de roca de Wuyi, cuyo nombre nace de haber crecido desde hace por lo menos dos mil años en este tipo de suelo.
El té ha trascendido el marco de lo meramente económico en Wuyishan y "brota" en su arte culinario y en un espectáculo teatral de clase mundial titulado Impresiones sobre el té negro Dahongpao, presentado en un escenario al aire libre de lunetario giratorio en 360 grados, y que incluye en su escenografía al propio monte Wuyi y a árboles reales sobre los que se proyectan las luces. Todo representado por más de un centenar de artistas que entrenan un año para lograr esa sincronía tan característica de esta cultura milenaria.
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"Ustedes han visto el azul y el verde de Fujian", nos dice en la despedida un colega anfitrión, resumiendo así de la mejor manera la policromía precisa de una provincia china que conjuga la inmensidad del mar con la bella contundencia de sus montañas del té y bambú.
